すぎっちょの飼育方法(Ver.2.1)

現在、私の理想のシステムは以下の通りです。

吸込口	栽培センターオリジナルブリーディングフィルター	稚エビの吸い込み防止と、外部フィルターの負荷軽減。今までスポンジフィルターの濾過能力は期待していなかったが、新規CRS水槽立ち上げの時に本当にお世話になった。また、立ち上がりが早いのも良い。２週間に1回は飼育水で濯がなくてはならないのが少々手間。
外部フィルター1	下段 シポラックス 中段にまんべんなく水を送る拡散の為 中段 エーハイムサブストラット 何より立ち上がりが早い 上段 ウール モーター部分にゴミの混入を防ぐ為 このフィルターはバクテリアの早期立ち上げを狙っています。 これが用意できない場合は、スポンジフィルターと水中モーターでサブフィルターの設置をお勧めします。
後処理	底面吹き上げ(染み出し)	底床部分も緩やかな水流があるとバクテリアの活動が活発になる。また、水草の根も順調に育つ。
	ディフューザー	水槽内に水流を作るのと、エアレーションをする

• 私は2000年２月当時底面濾過を使用していました。。この濾過方法は底床をすべて濾過材として使用できるので効果は大きかったのですが、ゴミや排泄物ですぐ底床が汚れてしまいます。自宅でもセットして４ヶ月目くらいで稚エビの生存率がガクッと落ちました。この時までは稚エビを吸い出すのが嫌で底床の掃除をあまりしてませんでした。
• 現在磁力の力で水のクラスター(固まり)を小さくし、生物が住みやすい水をつくるマグネットフィルターを使用しています。ただ、効果の方は?です。エビに聞く事が出来ればければ良いのですが・・・

• メイン掃除のしやすい大磯(フィリピン砂)を使用しています。エビは体の割には大食漢で、糞の量も半端じゃありません。毎週底面の掃除を行い、１ヶ月かけて全面が終わるようにしています。
• CRS専用水槽はソイルを薄く轢いてあります。ベアタンクでも良かったのですが、弱酸の維持、水換え時の水質急変防止、ミネラルの補給にソイルを轢きました。

• 稚エビの隠れ家として、ウィローモス。このウィローモスはエビたちの非常食にもなっているみたいで必須です。
• 稚エビは勿論の事、脱皮中のエビの保護の為にシュリンプハウス。ただ、このシュリンプハウスは明らかに人工の物と解かる(切り口、無数の穴)ので、人から見える前面はウィローモスを巻き付け自然な雰囲気を出させている。
• 混泳をさせる場合は産卵ネットを用い、抱卵エビと生後1カ月程度までの稚えびを隔離しています。隔離を別水槽にすると水質変化の為、脱卵する可能性もあります。

　私は、ゲームで言うと育てる楽しみのあるRPGやシュミレーションが大好きである。クリスタルレッドは上記のゲームと似ており、つぼにはまってしまった。
ちなみに私のアクアリウム暦は、以下の段階を経てきています。

　「エビは簡単」と言う人と、「エビは難しい」と言う人と両極端です。これは水質の変化に魚より敏感で、微妙な水質変化で体調を崩したり、死んでしまったりするからではないでしょうか？
　しかし、一度コツを掴んでしまうと簡単に増やせ、世話をすればそれに正直に答えてくれる。言い方を変えると「少し難しいが、ちょっと努力すれば繁殖できる」というところろが魅力ではないでしょうか？

　結論を先に書くと、過剰設備(位)をお勧めします。

　クリスタルレッドビーシュリンプは２ｃｍ前後の小さなエビである。だからコップに入れても飼育することは可能である。ただ水量が少ないと室温変化の影響を受けやすく水温が安定しない。また、水質の悪化が早く水質維持が難しい。極端な話、水族館のメイン水槽のような大きな水槽でクリスタルレッドを１匹飼えば、環境の変化が無いに等しく、こんな楽なことはないと思う。
　クリスタルレッドを個人で飼育する場合も、熱帯魚が泳ぐメイン水槽の脇に、３０ｃｍくらいのサブ水槽で、水作のスポンジフィルターか、ニッソーの底面フィルターで飼育されている方が多いのではないでしょうか? 確かに、飼育という点では上記設備で充分だと思う。しかし、長期飼育、特に繁殖を狙う場合はどうでしょう？　１０匹、多くて５０匹くらいならこのセットでも飼育は可能だと思いますが、それ以上になると、排泄物の量が、フィルターの処理できる量を超えてしまうので、まめな水替えが必要になります。
　長期維持、繁殖を狙うのであれば、水量の多い６０ｃｍ規格水槽以上で、濾過装置もワンランク上(濾過材が多く入る)の物を選びたいところである。

CRSの価値はグレード(色柄=発色の良さと綺麗なストライプ)で決まる。この内、柄は殆ど先天性の物で、種エビの質を上げるしかない。
　しかし、色の方は以下の方法で後天的に少しは何とかなる。しかし、遺伝子の情報まで良くなるわけは無いので、結局は良い親の導入が手っ取り早いということも付け足しておく。

• スーパーのお肉作戦 (信頼度100%)
  スーパーのお肉は、色が良く見える赤いライトの下に置かれている。だから多少古くて黒ずんだ肉でも新鮮な赤色に見えてしまう。賢い主婦のお肉の選び方等にも、一度手にとって普通の蛍光灯で見ることが進められているくらいだ。
  　これはCRSにも使える手だ!! CRSは水槽の中の観賞用であってお肉みたいに手にとって見ることは殆ど無い。そこで、以下２つの方法で綺麗に見せることができる。
  　1.ライトで綺麗に!!　ADAのNAランプ等の明るいランプが綺麗に見える。
  　　使ったことは無いがアロワナ用のライトもよいのでは?
  　2.コントラストを大切に　水槽内を赤が映える深緑、黒等の色にしよう!!
  　 　具体的に言うと、底床を黒系のものにして、ウィローモス主体のレイアウトだ!!
  色揚げ効果 (信頼度40%)
  養殖の鯛にエビやカニ、ディスカスに色揚げ効果のある飼料を上げて発色を良くしています。これはCRSでも応用できるのではないでしょうか? 私はまだ使用したことはありませんがディスカスフードは良いみたいです。
• 水質 (信頼度80%)
  CRSは水質の汚れについて敏感で、濾過が上手くいってアンモニア等の有害物質が少ない環境では、綺麗な発色を見せます。逆に汚い水では、色が褪せてしまいます。有害物質を少なくするためにも濾過装置の見直しと、定期的な水替えをお勧めします。

　熱帯魚と言えども日本の夏は暑過ぎるようで、３０℃を超えたあたりから体調を崩す魚が現れる。ましてや、CRS(黒ビーも同じ)の適温は鈴木氏によると２２〜２７℃だ。この２７℃を越したあたりから、稚エビの生存率が激減する。３０℃を超えると親エビも危ない。日本(本州)の最高気温は危険な３０℃を超える日が何日もくる。何の対策も取らないと夏に全滅という憂き目にあってしまう。秋から飼育を開始し、春までに爆殖し舞い上がっているとひどい目にあってしまうのだ。対策としては、魚と一緒で以下の方法が一般的だ。

1. 水槽を床近くに置く
2. 照明時間を夜間にする
3. ライトアップ
4. 小型ファンで熱を逃がす
5. エアレーションをし気化で熱をにがす
6. 水槽用クーラーの導入
7. 部屋ごとクーラーを入れる

私は、CCSの価値を考えると、６番7番の対策をとっても良いと思っているが、家族の視線が痛いので、５番までの方法を駆使しなんとか２７℃以上にならないように気をつけている。
　ここで大切なのは、水温の変化である。

1. 通常２６℃で飼育していて、日中のみ２８℃
2. 通常２２℃で飼育していて、日中のみ２７℃

最高気温は低くても変化の大きい２番の方がエビには悪いということだ。私は５月くらいから飼育温度を２４℃から徐々に上げ、６月くらいから飼育温度を２６℃にしている。真夏には最高水温も瞬間的には３０℃になってしまったこともあるが、多くの日が２８℃までに抑えることができた。結果、夏でも、抱卵、繁殖が続いていた。これは水温差を最小に抑えた結果だと思う。

CRSと魚を同居させるには大きく２つの目的がありそれによって種類が違ってきます。

観賞用

エビだけじゃ寂しい、家族の為にカモフラージュがしたいときに、魚を入れます。この場合、クリスタルレッドも観賞用、魚も観賞用になり、色、大きさ、遊泳領域のバランスが大切です。
　色ですが、クリスタルレッドが赤なので、それを引き立たす地味な魚、もしくは見劣りしないカージナルテトラのような派手なものになるでしょう。私はカラーコーディネートに自信が無いので、意見は控えます。家では、派手*派手の混泳ですが・・・
　大きさですが、小さければ小さいほどCRS捕食の危険性が減ります。たとえ小型のカラシンでも稚えびは食べられることは覚悟しなければなりません。また、体は小さくてもエビが大好物のアピストやシクリッドを入れることは論外です。最悪の場合、成体まで捕食されます。
　遊泳領域ですが、低層はクリスタルレッドが居るので、コリドラスは止めたほうが良いでしょう。中層から上層部を泳ぐ魚が良いと思います。ペンシルフィシュの仲間なんてどうでしょう?

クリスタルレッド飼育環境用

クリスタルレッドの単独飼育では、ガラス面の苔や、ミジンコやプラナリア等が発生してしまいます。これらを防ぐため、オトシンと小型の魚(うちではピグミーコリドラス)との混泳をお勧めします。ただ、いくら小さいといっても、稚えびは食べられてしまうので、６０cm水槽で２〜３匹とごく少数にしましょう。

積算温度とは、ある動物が卵から孵る日数は、その環境の温度の累積(積算温度)により求められると言う物だ。簡単に式で説明すると、
積算温度＝１日の平均水温×日数となる。
数少ないサンプルでしか取ってないので、正確性に掛けますが、CRS(黒ビーも同じ)の孵化までの積算温度は６００℃強だと思います。
この結果より、MiNさんが導き出した式は以下の通りである。
孵化日数＝６３−（１.６×温度）　自動計算式はこちら　Produce@byKei-mix
関連記事１　関連記事２

また検索エンジンのinfoseekでサーチしてみると、積算温度を利用して大きいくわがたを育てると言う試みも行われているようだ。

1. .濾過の問題---多量の水を濾過できる装置が必要になりコストの問題で赤字になってしまう。
2. 移動ができない---水を閉鎖した空間で長期維持すると、独自の水質が出来上がり、他の水槽に移すときに水合わせに多くの時間を要してしまう。
3. ミネラル等微量元素の補給---水を入れ替えることにより健全なエビの飼育ができる。

1. 濾過の問題---長期水換えをしないで居ると、ある日突然崩壊を経験することが多い。
   60cm水槽でCRS単独飼育の場合、飼育匹数が100匹以下の時は濾過能力+水草の浄化能力が勝っている。水換えをしなくても水質検査でなんの問題も発見できない。むしろ水換えをしないほうがCRS,バクテリアにストレスを与えずに上手くいく。
   しかし、100匹を超えたあたりから水の汚れるスピードが濾過能力+水草の浄化能力に勝ってくる。そうすると、だんだん水質が悪くなっていき、張り詰めた糸が切れるようにある日突然崩壊が起こる。
   この崩壊は、特に底床に溜まる糞が水質悪化の原因と考えられる。このことより水換えと共に底床掃除をお勧めする。
   (ベアタンクにした場合は底床の掃除の手間は要らないが、濾過機の掃除、トリミングしたときの影響が出やすくちょっと怖いので私は底床を轢いている。)
2. 移動ができない---私はCRSのグレード選別を頻繁に行っている。２つ水槽を用意しグレードの悪いものは水槽間を移動させる。この水槽間の移動の際、水質が大きく違っていると、水合わせに多くの時間を要す。そこで、水換えを週一回行い原水(水道水)と近い水質にしている。また、片方の水槽には調子の良い水槽の水を入れるようにして水質を近づける努力をしている。
3. ミネラル等微量元素の補給---ミネラルの必要性は後記するが、長期間水換えをしないと外部からのミネラル補給が無く、必要ミネラルを添加してやらなくてはならない。水道水も少なからずミネラルを含み水換えによって補給される。

• カニやエビの殻は炭酸カルシウム、たんぱく質、キチン質、色素の四つの成分で構成されている。
• 炭酸カルシウム(CaCO3) 製品では石灰石からつくられる。
• たんぱく質はアミノ酸から作られる。通常はたんぱく質を摂取し、アミノ酸に分解し、また必要なたんぱく質に形成しなおします。この時に体内では作れないアミノ酸が何種類かあり、クルマエビの場合、必須アミノ酸は　アルギニン、メチオニン、バリン、スレオニン、イソロイシン、ロイシン、リジン、ヒスチジン、フェーニールアラニン、トリプトファン。
• 肉や魚にはこの必須アミノ酸がバランスよく含まれて居るそうです。しかし、野菜には必須アミノ酸が欠如していて消化吸収が悪い。
• 適切なミネラルの摂取が成されないと成長障害などの原因になることがある。
• ミネラルは身体の発育、新陳代謝をつかさどるホルモンとしての働きもする。
• クルマエビは親エビ、それぞれ幼生の時期に必要ミネラルは変化する。

• ゼオライトをたくさん入れた水槽では脱皮不全が起こる。(殻形成に必要な成分が吸着された?)
• ソイルの水槽では繁殖スピードが速い。(成長に必要な成分がソイルには含まれる?)
• ほうれん草の茹でたのばかりを与えていたら繁殖しなかった。(たんぱく質の欠如?)